Радикальные перемены в Хересе: популярность хереса падает спустя десятилетия.

Я неоднократно был в Хересе де ла Фронтера, в основном для того, чтобы посетить огромные подвалы, заполненные до потолка бочками Шерри. Предыдущие посещения известных Шерри-домов всегда были связаны именно с бочками. Во время каждой экскурсии обязательно показывались разрезанные бочки, демонстрирующие укрепленные фино или манзанилья Шерри, покоящиеся тихо под покровом флора. Дегустации всегда проводились из бочки, под руководством человека, крутящего venencia, похожую на кнут. При разговоре всегда преобладали обсуждения традиционной системы солера, сколько лет Шерри находится в бочке, как вино укрепляется или разница между биологическим и окислительным старением.

Вот о чем редко говорят: виноград, лозы, сельское хозяйство. За все мои годы визитов в Херес меня ни разу не приглашали на виноградник. Различие в этом появились этой весной, когда я оказался с новой волной производителей Шерри в Хересе - часть из которых сформировала группу под названием Территорио Альбариза. Новое поколение выступает против того, что они называют "культурой смешивания" больших домов Шерри, которые, по их утверждению, слишком часто полагаются на дешевые "нейтральные" вина, затем укрепляют и старят в дереве, чтобы придать этим винам характер.

"Люди думают, что это оригинальный способ Шерри, но это не так", - сказал Вилли Перес из винодельни Луис Перес, когда мы гуляли по знаменитому винограднику Мачарнудо, около 20 километров от Атлантики недалеко от города Санлукар де Барамеда. В Мачарнудо виноград выращивается веками, и в 19 веке это была одна из самых дорогих земель в Европе. Однако о таких виноградниках ты почти никогда не слышишь в современной рекламе Шерри.

"Все изменилось за последние 50 лет", - сказал Перес мне. "Сообщение переехало из виноградников в винодельни, и вкус Шерри изменился". Последние изменения нанесли сильный удар шерри, спрос на которое снижается с 1980-х годов. По некоторым данным, площадь виноградников на территории Шерри страны упала с около 70 тысяч акров до всего 15 тысяч. "Люди говорят о кризисе в Хересе, - говорит Мучада. - Многие винодельни продали свои виноградники, и мы потеряли связь с виноградниками". В Хересе, конечно, есть производители высокого качества. Большие дома Шерри, такие как Вальдеспино и Лустау, производят отличные Шерри. Eduardo Ojeda и его партнер запустили в 2005 году компанию Equipo Navazos, которая ищет и выпускает особые бочки редкого, желанного Шерри от маленьких виноделен во всем регионе. Однако, чтобы изменить будущее Хереса, нужны более радикальные изменения. В США уже более десятилетия люди в винной и спиртной отраслях пытаются оживить интерес к Шерри, но пока у них мало результатов. поверьте мне? Сколько обычных выпивок вы знаете, которые регулярно наслаждаются, скажем, фино или манзанильей или амонтиньядо?

На самом деле произошло противоположное ожидаемому возрождению. В статье Wine-Searcher 2019 года под названием "Шерри умирает, передай портвейн" автор Дон Кавана суммирует ситуацию в ужасных терминах. “Вымирание такое окончательное слово, что странно использовать его в отношении целой категории вина, но, помимо горилл, индийского слона и белого носорога, мы, возможно, скоро должны добавить имя Шерри“, - пишет Кавана. “Настоящий интерес к винам, скорее всего, будет ограничен винодельцам виски, которым нужны бочки для выдержки своего собственного продукта, но интерес общественности будет постепенно убывать”.

Отлично. Некоторые из первоначальных активистов по оживлению Шерри стали циниками. "Это то, чего люди в индустрии не хотят слышать, особенно те, кто выступает за Шерри, но это никогда не произойдет, чувак," - сказал мне автор и миксолог Дерек Браун. Браун управлял известным баром Шерри под названием Mockingbird Hill в Вашингтоне, округ Колумбия, во время так называемого "возрождения Шерри" 2010-х годов. В отличие от других его популярных баров, бар Шерри не продержался долго. Даже в Испании потребление Шерри снижается, особенно в качестве повседневного напитка. Консорсиум Шерри обнаружил, что более 40% фино Шерри в Испании потребляется исключительно на различных фериях (или фестивалях) по всей стране, в основном в ребуитосе, напитке, сделанном из смеси фино Шерри и 7UP.

Вернувшись в Херес де ла Фронтера, Консорсиум Регулятор наконец предпринял меры по изменению этих негативных тенденций. В прошлом году для Jerez D.O. вступил в силу ряд новых правил, которые производители надеются, помогут изменить ход Шерри. Самое важное изменение - больше обязательного укрепления. Неукрепленные вина теперь могут разливаться с маркировкой D.O. Jerez-Xérès-Sherry. "Мы боролись 10 лет, но теперь у нас может быть фино без укрепления", - сказал мне Перес. Теперь также будет разрешено использование шести местных сортов винограда: Перруно, Беба, Каноказо, Вигириега, Мантуо кастеляно и Мантуо де Пилас.

В Хересе, до появления филлоксеры, было 45 сортов белого винограда и 33 сорта красного винограда, согласно Рамиро Ибаньесу из Бодега Кота 45. "С культурой последних 50 лет мы потеряли эту традицию", - говорит Ибаньес. - "Мы сейчас берем штрихи и инструменты из истории". Это не значит, что традиционный виноград Паломино станет менее важным. На самом деле, многие верят, что Паломино, если правильно выращивать, может отражать терруар так же, как другие винограды мирового класса. "Вы читаете книгу, и там написано 'Паломино - нейтральный виноград', но это не так. Все зависит от того, как вы ведете сельское хозяйство", - говорит Мучада, производитель превосходных некрепленных вин с выраженным терруаром из Паломино

В зависимости от места выращивания, виноград может быть освежающим с цитрусовыми нотками, минеральным с подсаливанием, сочным сладким плодом сада или, возможно, сразу со всеми этими качествами. "Люди говорят, что Паломино - это виноград будущего", - говорит он. - "Он имеет низкую крепость, и он покажет вам все". Наконец, еще одно важное изменение будет заключаться в том, что вино будет содержать на этикетке указание о местоположении виноградника, что станет более важным аспектом Шерри Хереса в будущем. Смотрите названия таких мест, как Мачарнудо, Мирафлорес и Карраскаль как новые обозначения "гран-крю". Херес, скорее всего, будет продвигать свое побережье в то время, когда термин «Атлантические вина» стал популярным на Иберийском полуострове.

1. нился с Морено на его виноградники в Паго Мирафлорес, который он назвал "самым прохладным виноградником в Хересе". Здесь почва чисто известняковая, и он выращивает виноградные лозы биодинамическим методом с помощью мула. "Это точное виноделие, и это требует много работы", - говорит Морено. - "В этом регионе есть огромный потенциал, если люди будут использовать хорошие сельскохозяйственные практики. Но они ленивы". Например, в прошлом году Морено начал сбор винограда 17 июля. "Я всегда первый, кто собирает в Хересе. Я также всегда последний". Одна из причин в том, что Морено выращивает огромное количество разных сортов винограда: Педро Хименес, Тинтилья, Пино Нуар, Сира, Шардоне, Мускат и, конечно, Паломино. Он делает красное вино на 100% Перруно (что означает "грязную собаку") - один из только что разрешенных сортов, которое ферментируется на кожице, пролеживает 10 месяцев под флором и созревает в каштановых бочках. Оно было свежим, минеральным, цветочным, и я не мог поверить, что это было вино из Хереса. Оно потрясло меня. "Будущее Хереса - в некрепленных винах. Но альтернативные сорта и смешанные вина также являются будущим", - говорит Морено. Морено ранее работал на крупных промышленных винодельнях, прожив половину своей взрослой жизни в Австралии, и вернулся в Испанию только в 2020 году. Он все видел и знает все хитрости, но он очень низкое вмешательство. Морено - это то, что мы могли бы назвать "последним-натюрель" - используя техники натурального вина, такие как контакт с кожицей, углекислое брожение и выдержка в глиняном тинаджа, но также придерживаясь традиционного старения Хереса под флором. В настоящее время Морено экспериментирует с португальскими сортами, такими как Аринту, Энкрузадо и Бага. "Аринту - лучшая сортовая виноградина для климатических изменений на Иберийском полуострове", - говорит он. Его Destellos 2022 - это смесь Паломино с 15% Аринте, броженая в каштановых бочках амонтиньядо или манзанильи. Морено и я посетили новый виноградник возле Эль Пуэрто де Санта-Мария, на поместье с домом, датированным XII веком. Мы познакомились с его партнером по новому проекту Томасом де Вангеном, который является владельцем имущества и производителем марки Diatomist. После обзора мы сели в тень, чтобы попить вина и поесть хамона и сыра. Морено открыл свою La Esencia 2022, клере, сделанную из невиданной смеси Тинтилья, Паломино, Педро Хименес, Перруно, Аринто и Бага - выдержанную в глиняных горшках три месяца. Оп ...
   • ять же, это было вино, которое никогда не пил из Хереса. "Я делаю что-то другое, чем все остальные", - сказал мне Морено. "Прекрасным в этом регионе является его огромный потенциал. Вы можете сделать так много вещей".
   • "Нет причин, по которым Херес не может стать таким престижным, как Рибера-дель-Дуэро", - добавил де Ванген. - "Хорошо, Рибера-дель-Дуэро, но, знаете, круто".

   Эта статья первоначально появилась в выпуске Best of Year 2023 журнала Wine Enthusiast. Нажмите сюда, чтобы подписаться уже сейчас! Подписаться на журнал Wine Enthusiast и получить 1 год за 29,99 долларов за 70 долларов.

   Специально для Вас: Поиск новых испанских вин в винных барах Барселоны Даже в Испании потребление Шерри снижается, особенно в качестве повседневного напитка. Консорсиум Шерри обнаружил, что более 40% фино Шерри в Испании потребляется исключительно во время различных ферий (или фестивалей) по всей стране, в основном в ребуитосе – напитке, приготовленном из смеси фино Шерри и 7UP. Вернувшись в Херес де ла Фронтера, Консорсиум Регулятор, наконец, принял меры для изменения этих негативных тенденций. В прошлом году в Хересской D.O. вступили в силу многочисленные новые правила, которые производители надеются, помогут изменить судьбу Шерри. Самое важное изменение состоит в том, что уже больше нет обязательного укрепления. Безукрепленные вина могут теперь быть разливаемыми под маркой D.O. Jerez-Xérès-Sherry. «Это было 10 лет борьбы, но теперь мы можем иметь фино без укрепления», - сказал мне Вилли Перес. Теперь также будет разрешено использование шести местных сортов винограда: Перруно, Беба, Каноказо, Вигетега, Мантуо Кастельяно и Мантуо де Пилас. В Хересе, до появления филлоксеры, было 45 белых сортов винограда и 33 красных сорта, по словам Рамиро Ибаньеса из Bodega Cota 45. «С культурой последних 50 лет мы потеряли эту традицию», - говорит он. - «Сейчас мы берем вещи и инструменты из истории». Это не означает, что тра ...