Красота Балкан: Миллиарды тратятся на блестящие марины и роскошные отели, чтобы превратить крошечную...

Когда Черногория обрела независимость от Сербии в 2006 году, ее премьер-министр заявил: "Черногория станет одним из самых элитных туристических направлений мира... Лучше, чем Сен-Тропе". Это было амбициозное заявление, но почти два десятилетия спустя этот маленький страна, зажатая между Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Сербией и Хорватией, действительно на пути к успеху.

Теперь титаны отдыхают на гигантских суперяхтах у побережья, результат миллиардов, потраченных на блестящие марины и пятизвездочные отели от некоторых из самых эксклюзивных сетей в мире, которые возникли вдоль пляжей. Его последнее открытие, Мамула, - это красиво восстановленная крепость XIX века, стоящая на своем собственном маленьком острове в самом сердце одной из самых красивых зон Средиземного моря.

Мы летим в Дубровник, Хорватия, а затем едем на юг полчаса по пыльной дороге, обсаженной величественными кипарисами, пока не достигнем границы, где пейзаж внезапно меняется. Хорватские горы резко поднимаются в гигантские вершины, которые внезапно опускаются к Адриатике, и маленькие города с черепичными крышами прижимаются к краю океана.

Гарриет Сайм регистрируется в отеле Мамула, одном из последних открытий отелей в Черногории.

Отель, преобразованный из крепости XIX века, стоит на своем собственном острове. Приветствуя нас на Балканах, наш мускулистый водитель с усмешкой говорит нам: "Добро пожаловать на Балканы", когда мы присоединяемся к очереди из гудящих автомобилей. Всего один пограничник проверяет паспорта для въезда и выезда из Черногории. Он проверяет три или четыре паспорта, пролистывает свой телефон и переходит на другую сторону дороги, чтобы начать снова в другой полосе. Мы ждем всего 20 минут, но нам говорят, что в пиковый сезон очередь может занять шесть часов.

Черногория, страна, не намного большая, чем Йоркшир, и с населением всего 620 000 жителей, не является частью Европейского союза - несмотря на подачу заявки на членство в 2008 году. Это в основном связано с углубляющимся политическим кризисом, который недавно привел к свержению премьер-министра после 32 лет у власти.

Через несколько минут после пересечения границы нас высаживают у входа в Боко-Которский залив, похожий на фьорд, включенный в список ЮНЕСКО, где мы садимся на катер и гоняемся по блестящему Адриатическому морю, смотря на разбросанные деревни. Остров Мамула быстро приближается. Мягкие, кремовые, изогнутые известковые стены крепости поднимаются из скалистых скал и пенистого моря, в то время как чайки кружат над ними.

По прибытии нам делают быструю экскурсию по круглому острову, диаметром всего 200 метров, перед тем как отвезти нас в нашу комнату. Она огромная, с открытыми каменными стенами и арочным потолком, и обставлена нейтральными шерстью и льняными тканями. Несмотря на то, что отель открылся впервые в апреле, он уже занят гостями со всего мира, останавливающимися в одном из его 22 люксов или десяти номеров. Здесь царит почти монастырская уединенность.

Обычная фраза, которую вы слышите в Черногории - "полако", что означает брать все медленно и не нервничать. Это отражает ленивую, спокойную атмосферу. Большую часть наших дней мы проводим у бассейна, который находится в центре крепости, или на маленьком пляже, где волны ласкают белые скалы, а катамараны проходят мимо.

Остров получил свое название от генерала Лазаря Мамулы, который построил крепость между 1851 и 1856 годами в рамках австро-венгерских укреплений, образующих оборонительную линию у входа в Боко-Которский залив.

Я не был уверен, как бы я себя почувствовал, если бы один из моих родственников закончил здесь свои дни - туристы, попивающие шампанское в том же здании, где люди страдали. Но остров не скрывает свою историю, и нас призывают посетить музей и мемориальную галерею на месте. Каждый сентябрь проводится День памяти, чтобы отметить день, когда остров был освобожден от итальянцев, и семьи тех, кто жил здесь, приглашаются взять в нем участие.

Мамула - это именно тот тип эксклюзивных объектов, на который правительство надеялось привлечь самых крупных покупателей в мире. Еще одним является One & Only Portonovi, на другой стороне залива. Однажды нас перевозят на ретро катере в ресторан японской кухни Tapasake отеля One & Only, откуда открывается вид на море. Сюда каждый год приезжает теннисист Новак Джокович, предположительно пересекая границу из своего родного города в Сербии. Наслаждаясь бокалами сливочного шабли, мы наслаждаемся тунцовым сашими, мини-тако с авокадо и курицей темпура, пока солнце опускается над блестящим Адриатическим морем.

Черногория, кажется, сохранила свой тихий шарм, несмотря на все эти новые деньги. Однажды мы берем бесплатную лодку Мамулы через залив в город Херцег-Нови, проезжая мимо домов, окрашенных в цвет лимонов, растущих в их садах. Нас высаживают в гавани Старого города, где мы наблюдаем, как кошки загорают на асфальте, а пожилые рыбаки стучат под своими ржавыми лодками. Через лабиринт церквей, маленьких баров и каменных вилл в венецианском стиле с бутылочно-зелеными ставнями мы поднимаемся по крутым ступенькам, ведущим на площадь, где мы заказываем два бокала местного вина в тени величественной церкви. Цена? Только 2,40 фунта за каждый. Черногорцы физически огромны (они недавно обошли голландцев и стали самым высоким народом в мире) и теперь надеются стать гигантами туризма. Давайте просто надеяться, что "полако" продержится.