Сторона Вар: тихий уголок Французской Ривьеры

Сен-Тропе может быть известен блеском, но всего в нескольких милях от побережья, сама почва под моими ногами сверкает, словно отель для джет-сеттеров. Я нахожусь в департаменте Вар на юго-востоке Франции, где горный массив Мора встречается с Средиземным морем, а основная порода здесь - слюдяной сланец, хлопья которого сверкают на солнце Прованса (и также создают отличное вино).

Этот блеск - единственное, что объединяет этот тихий регион с более известными участками Лазурного берега. Взглянув на карту, можно понять почему: на большей части Ривьеры железная дорога идет вдоль побережья, но в Сен-Рафаэле она поворачивает внутрь страны, вновь присоединяясь к побережью в Тулоне, в 60 милях отсюда. (Некоторые говорят, что фермеры отказались продавать свою землю в 1860-х годах). Отсутствие железнодорожного сообщения привело к меньшему количеству туристов, меньшему развитию и сегодняшнему состоянию этой зеленой гористой местности, усеянной маленькими городками и тихими, даже дикими пляжами.

Пляжи

Пляж дю Монако, рядом с Ле Праде

На западном конце этого "секретного" побережья находится город Ле Праде со множеством пляжей между скалистыми мысами. Чистые воды галечного пляжа де Оурсиньер популярны среди любителей каякинга и сноркелинга, в то время как пляж дю Монако, на который можно спуститься по ступенькам с дороги, является длинным, песчаным и не слишком переполненным даже в августе.

К югу от него находится еще одно минеральное чудо - мыс Гаронна с горным музеем (7 евро / 4,50 евро) и прекрасной прогулкой по милю тропе с видами на острова Иер и гавань Тулона, а также дикими орхидеями и гвоздиками, а в осеннее время - желто-бирюзовыми пчелоедами.

Полуостров Жьен, дальше на восток, имеет пляжи со всех сторон, поэтому местные жители выбирают в зависимости от погоды. Трехмильный Альманарр на западе имеет белый песок и мелководье, но в ветреные дни сильного ветра лучше оставить его серферам и кайтсерферам. Восточный пляж длинный, песчаный и укрытый. Ла Капт - бывшая рыбацкая деревня на полпути, где вы найдете привлекательные рестораны (например, Ле Бушон), органическое кафе и рюмери, бар, специализирующийся на роме.

Приятно то, что туризм здесь все еще не является основной отраслью. Это особенно относится к Ла Лонд-ле-Мор, где главенствуют вино и оливковое масло в ненавязчивом городке, окруженном песчаными пляжами, хотя летом здесь также проходят рынки ремесел, вина и горячей пищи три раза в неделю.

Самый большой пляж - Л'Аржантьер, сейчас это все сосновые деревья и золотой песок, но раньше здесь находился огромный цинковый рудник, фабрики по производству которого стояли на берегу. После истощения рудников компания Schneider построила здесь завод по производству торпед, который оставался до 1993 года. Только в 2006 году эти пляжи были восстановлены в своей естественной красе.

Интересным дополнением является тропа для сноркелинга, обозначенная буйками, с подводными информационными стендами о морской жизни. Это бесплатно, также доступны гидовые экскурсии на французском языке.

У восточного конца Аржантьера происходит что-то интересное, потому что здесь начинается 5,5-мильный прибрежный маршрут, соединяющий несколько великолепных пляжей, первый из которых - песчаный Плаж дю Пеллегрен. Земля позади него принадлежит винодельне Шато Леуб (см. ниже), которая управляет шикарным рестораном с песком в деревьях и берет 11 евро в день за парковку. Или вы можете дойти туда от Л'Аржантьера.

Форт де Бреганкон, французская версия Чеккерса

На другом конце тропы находится французская версия Чеккерса - форт де Бреганкон, 13-вековое здание на скалистом острове, к которому ведет подходной путь, стало президентской резиденцией Франции с 1968 года. Франсуа Олланд открыл его для нации в 2015 году, и его можно посетить (экскурсия с гидом 10 евро с человека) в любое время, когда Эммануэль Макрон не пребывает здесь.

Двигаясь на восток, по извилистой дороге D559 проходят еще больше пляжей, в пути к Домену дю Райоль - ботаническому саду с растениями из климатов, сходных с Средиземноморским: Калифорния, Южная Африка, Австралия и Чили. В его кафе де Жардинье предлагается меню на каждый день (удивительный крумбл из абрикосов), а рядом находится милый пляж дю Райоль, где можно вздремнуть после обеда.

Во внутренности

Сегодня немногие иностранцы знают об Иере с ее пальмами и 11-вековым замком, но с конца 18-го века ее улицами раздавались британские голоса каждую зиму.

Характерные здания в старом городе Иере

Среди посетителей были королева Виктория и Роберт Льюис Стивенсон, который здесь работал над "Островом сокровищ". Фрэнсис Скотт Фицджеральд редактировал "Великого Гэтсби" здесь, а Эдит Уортон потратила свои деньги от Пулитцеровской премии на благоустройство своего сада и осталась здесь до своей смерти.

Самый величественный отель Иеры теперь является страховой компанией, но весь его богатый исторический путь прослеживается по всему старому городу. Рю де Порш - это серия атмосферных арок, построенных на одной из трех концентрических стен города, с прорезями для стрел. Здания выполнены в гармоничных персиковых, бледно-голубых, желтых и пистачевых тонах, а улицы переполнены красочными плумбаго, бугенвилией и другими цветущими растениями.

В глубокой долине сладких каштановых лесов в 20 милях к востоку находится главный город Морского массива, Коллобриер. Здесь находится столица марронов Прованса - они доступны в виде гласе и мороженого, превращаются в ликер и многое другое. Красивые дома у реки скрывают трудовую историю: река Реаль Коллобрие с ее 12-вековым мостиком для ослов когда-то питала пилорамы и пробковые фабрики. Здания на левом берегу были построены для рабочих.

Марроны гласе в Коллобриере

Отель де Мор (двухместный номер от 67 евро с завтраком) является отличной базой для спокойных прогулок, например, до разрушенной церкви Сен-Понса: в туристическом бюро есть карты для походов до 18 миль. Терраса ресторана отеля перекрывает реку, а новый аннекс в бывшем доме владельца мельницы имеет огромные спальни и бассейн.

Фестиваль де ла Натюр в мае предлагает бесплатные телескопы для наблюдения за звездами с холма Сен-Понс и бесплатные гидовые экскурсии. На Фет де Фонтен (завтра, 13 августа) фонтан на площади Мэрии текучий розовым вином, а традиционные ужины айоли стоят 20 евро. И это еще до грандиозного фестиваля каштанов на трех выходных в октябре.

Роукбрюн-сюр-Аржан также сохраняет атмосферу древней провансальской деревни, начиная от своей 16-вековой часовни до обедов под платанами на площади Перрен. Здесь также есть шоколадный музей, но главной достопримечательностью является пламенно-красная скала, после которой получило свое название: 372 метра (1200 футов) в высоту, она напоминает Улуру. В прошлом году открылось несколько новых походных маршрутов, некоторые с подъемниками, и это единственное место на материковой Франции, где можно увидеть дикую черепаху Германна - для тех, кто осторожно ходит, прислушиваясь к звукам. Также интересно покататься на каяке под скалой до дикого озера Нуарель или проплыть 8,6 миль до моря, прибыв во Фрежю ближе к закату, чтобы быть забранным шатлом (basedurocher.com).

Виноградники

Виноградники в Ла Нависель. Фотография: Колин Болтер

Прованс известна как столица розового вина, но несколько винодельн теперь предлагают не только обычные экскурсии и дегустации. Домен де ла Нависель, недалеко от Ле Праде, производит отличное выдержанное биодинамическое розовое вино. Посетители могут взять корзину с хлебом, паштетом, колбасой, тапенадом и фруктами - и, конечно же, вином - и устроить пик